Vai esat kādreiz nonācis situācijā, kad lauka dziļums vai vienkārši DOF nav bijis pietiekami ass, lai redzētu visu ainu?? Ainavu fotogrāfi, kuri strādāja ar platleņķa objektīviem un “smagiem” priekšplāniem, kuros objekti ir ļoti tuvu kamerai, varēja ar to saskarties īpaši bieži. Šķiet, ka diafragma ir aizvērta līdz f/22, taču DOF joprojām nav pietiekami plašs. Makro mīlētāji varēs izbaudīt vēl vairāk – pat pie f/32 DOF ir tikai pāris milimetru. Ekspozīcijas sakārtošanas paņēmieni, ko bieži dēvē par ekspozīcijas breketēšanu vai fokusa nobīdi, var palīdzēt jums uzņemt visu ainu.
Sākums un finišs
Vispirms aplūkosim teoriju. Kā tas ietekmē DOF? Diafragma? Jā, bet ne tikai tas. Es pat teikšu vairāk – tas to tik ļoti neietekmē. Daudz lielāka ietekme uz DOF ir fokusa attālumam jo lielāks fokusa attālums, jo mazāks DOF un attālumam līdz objektam. Tieši šis iestatījums ir tas, kas rada vislielāko atšķirību DOF sašaurināšanas ziņā. Objektīva AF-S Nikkor 14-24 minimālais fokusa attālums ir 27 cm. Turklāt tas nav centimetru attālumā no priekšējā objektīva, bet gan centimetru attālumā no sensora, kas nozīmē, ka priekšplāna objekti praktiski atradīsies objektīvā. Ar šo minimālo fokusa attālumu DOF būtu aptuveni 10-15 cm. Nedaudz, it īpaši, ja vēlamies fotografēt attālus kalnus un lielus ziedus priekšplānā.
Starp citu, ir vērts pieminēt arī hiperfokālo attālumu – attālumu, kurā visa aina no priekšplāna līdz bezgalībai ir fokusēta. Tas viss ir forši, bet, ja vēlaties uzņemt kadru ar ļoti lieliem priekšplāna objektiem, kuriem objektīvs būs jāpietuvina ļoti tuvu, jums būs jāfokusē tuvāk nekā hiperfokuss, un tālākais fons vienkārši izkritīs no fokusa. Tāpēc bieži vien vienīgais veids, kā iegūt vajadzīgo lauka dziļumu, ir fokusa sakārtošana.
Kas jums nepieciešams, lai uzņemtu ar kraušanas funkciju. Ziniet, ko fotografējat un vai vispār vēlaties to izmantot. Ierāmējiet kadru, uzņemiet izmēģinājuma kadru un skatieties, kas notiks. Iespējams, ka priekšplāns nav tik tuvu kamerai un jūs varat uz to fokusēties un iegūt hiperfokālo attālumu. Mums ir šāviens? Priekšplāns ir fokusēts, tālākais fons arī? Tas ir labi, nav nepieciešams tērēt laiku ar kraušanas darbu, varat iet fotografēt kaut ko citu.
Taču, ja nepieciešams fokusēties uz kaut ko patiešām tuvu, bez sakopošanas neiztikt. Vispirms uzlieciet kameru uz statīva. Visiem turpmākās salīmēšanas kadriem jābūt uzņemtiem no viena un tā paša punkta ar minimālām kameras stāvokļa izmaiņām vai, vēl labāk, bez jebkādām izmaiņām. Tālāk ir jāfokusējas uz tuvāko redzamo objektu. Jā, jā, ne par tēmu, bet tieši par redzamo. Ja pilnīgi skaidrā kadrā kaut kas izkrīt no fokusa, tas izskatās nekārtīgi.
Mērķtiecīgi? Tagad sapratīsim šaušanas parametrus. Es ieteiktu uzņemt sakopotos kadrus ar diafragmas atvērumu no 11 līdz 16 un neaizvērt diafragmu vēl ciešāk, jo ciešāks ir atvērums, jo lielāka difrakcija, ko rada optika, un tas negatīvi ietekmē fotogrāfijas kvalitāti. Tagad ir jāatslēdz autofokuss un jānofiksē ekspozīcijas mērīšana. Un vēlams uz kameras uzstādīt kabeļa slēdzi, lai nevajadzētu to lieki pārvietot. Pēc tam uzņemiet kadru, mazliet pārvietojiet fokusu uz bezgalību un uzņemiet vēl vienu kadru. Cik “nedaudz” jums ir jāmaina fokuss? 1 līdz 2 grādi. un jo garāks ir objektīvs, jo tālāk jums ir jāpārfokusē. Tas ir tāpēc, ka pie garā fokusa DOF apgabals ir ļoti mazs, un, lai veiktu efektīvu un kvalitatīvu salīmēšanu, kadru DOF apgabaliem ir jāpārklājas, un jāpārklājas pēc iespējas vairāk.
Parasti ar 14-24 mm objektīvu pietiek ar 6-8 kadriem, lai aptvertu visu ainu. Nav slikti, nav pārāk daudz problēmu, visu var uzņemt manuāli. Taču, fotografējot ar telefoto objektīvu, jums var būt nepieciešams vairāk nekā 20. Nav tik vienkārši. Par laimi, Nikon D850 ir aprīkots ar ekspozīcijas maiņas funkciju. Iestatiet kadru skaitu un soli starp kadriem, palūdziet kamerai sākt uzņemšanu un skatieties, kā tā uz apakšdisplejā atskaita atlikušos kadrus līdz sērijas pabeigšanai. Kamera apstāsies pēc tam, kad būs uzņemta visa sērija vai sasniegta bezgalība.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8E FL ED VR,
Neitrālais pelēkais filtrs pie 64 f/16, 3 sekundes, ISO 64
AdobeBridge ielādēta kadru sērija, kā arī sērijas pirmais un pēdējais kadrs. Skatiet, cik ļoti atšķiras asuma apgabals šajās fotogrāfijās. Pirmajā attēlā fokusā ir redzami tikai priekšplānā esošie leduslāči, bet mežs ir neskaidrs. Otrajā gadījumā ir otrādi
Svarīgi atcerēties, ka, lai automātiskā ekspozīcijas maiņa darbotos, gan kamerā, gan objektīvā jābūt ieslēgtam automātiskajam fokusēšanas režīmam un kamerā jābūt iestatītam vienreizējas vai sērijveida uzņemšanas režīmam. Ja ir iestatīts atliktais režīms, kamera neļaus ieslēgt kraušanas uzņemšanu.
Tātad jums ir kadru sērija, un tagad, ko ar tiem darīt.
Sāksim ar visu kadru ielādēšanu programmā Lightroom vai Adobe Camera RAW. Es jums parādīšu visu apstrādes procesu, kā piemēru izmantojot pēdējo. Protams, abās programmās spraudnis ir vienāds, tāpēc šo paņēmienu varat izmantot arī programmā Lightroom. Atveriet visus sērijas kadrus un ACR, atlasiet tos visus un apstrādājiet pēc savām vēlmēm. Mums ir ļoti svarīgi, lai visi sērijas kadri būtu pilnīgi vienādi apstrādes ziņā.
Fotoattēlu sērija, kas augšupielādēta programmā AdobeCamera RAW
Pēc tam saglabājiet izmaiņas, atlasiet visus kadrus programmā AdobeBridge, dodieties uz izvēlni Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers un pagaidiet, kamēr programma ielādē visas atlasītās fotogrāfijas kā viena faila slāņus.
Tālāk mums ir jāpārvar tā sauktā fokusa elpošana. Tā ir parādība, kad, mainot fokusu, nedaudz mainās kadra fokusa pozīcija. Tas ir visizteiktāk vērojams platleņķa tālummaiņā, tāpēc paturiet prātā, ka, fotografējot būs jāzaudē daļa malu informācijas.
Atbrīvosimies no šī efekta. Lai to izdarītu, ir jāizvēlas visi slāņi, jāatver izvēlne Rediģēt un jāizvēlas Automātiska izlīdzināšana. Automātiskās izlīdzināšanas iestatījumi. Ja mēs visus kadrus uzņemam no viena punkta bez jebkādas nobīdes, Photoshop nav problēmu ar fokusa elpošanu, un mēs varam pāriet pie nākamā soļa. Bet ko darīt, ja kamera kustas pārāk daudz?? Šajā gadījumā mēs varam mēģināt noraidīt vienu no kadriem, kurā novirze ir vislielākā. Bet, ja esat pārāk daudz pārvietojis kameru, tad priekšā jūs gaida smaga manuāla regulēšana un šūšana, kas katram kadram būs individuāla, un mēs to šeit neizpētīsim.
Automātiska fotoattēlu izlīdzināšana, lai novērstu fokusa elpošanas efektu
Visi attēli ir izlīdzināti. Tagad mums ir jāizvēlas visi slāņi, jāizveido to kopijas un jāapvieno visas šīs kopijas atsevišķā grupā, un tā nekavējoties jāpadara neredzama. Kāpēc? Jūs drīz uzzināsiet.
Pēc tam ir jāizvēlas visi kaudzes slāņi, jāiet uz izvēlnes elementu Edit, Auto-BlendLayers un parādītajā logā izvēlieties Stackimages, atzīmējiet rūtiņu Seamlesstonesandcolors un noņemiet to no elementa Contentawarefilltransparentareas un noklikšķiniet uz OK. Programma nedaudz padomās un sniegs jums sašūtu kadru ar asumu visā laukā protams, ja fotografēšanas posmā esat visu izdarījis pareizi un visās sākotnējās fotogrāfijās kadrā ir atšķirīgas daļas .
Automātiska visu slāņu saplūšana vienā ar maksimālu lauka dziļumu
Tagad parunāsim par to, kāpēc mums ir nepieciešamas visu slāņu kopijas. Lieta tāda, ka, ja kadrā ir kustīgi objekti, PictureShore nespēs tos pareizi apstrādāt, un rezultātā kadrā būs daudz artefaktu. Tieši no tā mēs atbrīvosimies, izmantojot mūsu slāņa kopijas. Manā gadījumā kadrā pārvietojas ūdens. Es izmantoju neitrāli pelēku filtru, lai piešķirtu ūdenim maigāku izskatu, un tas daļēji atvieglos mūsu uzdevumu. Un ir ar ko strādāt. Photoshop sajauca atspīdumu un iestarpināja gabaliņus no citiem kadriem pašreizējā kadrā. Lai to labotu, atveram slāņa kopijas un sākam meklēt, kur ir tā kadra daļa, kas mums ir jāielīmē avota failā. Pēc tam šim slānim pievienojiet melnu masku un uzmanīgi ar baltu otu ar 100 % necaurredzamību izsekot tām daļām, kuras mēs vēlamies atstāt neskartas nākotnes kadrā. Un tā pakāpeniski no dažādiem slāņiem mēs rekonstruējam kadra bojātās daļas no sākotnējiem attēliem.
Līmēšanas defekti uz kustīgiem objektiem ir atzīmēti sarkanā krāsā, un tie tiek fiksēti ar slāņu kopijām.
Tagad iegūto slāņu pīrāgu var apvienot, uzlabot pēc garšas un publicēt skatītāju priekam
Galīgais attēls bez sašūšanas defektiem un tā versija pēc galīgās krāsu korekcijas
Kāds ir maksimālais dziļums, fotografējot ar fokusa sakopošanu vai fokusa maiņu?
Kāds ir maksimālais dziļums, ko var sasniegt, fotografējot ar fokusa sakopošanu vai fokusa maiņu?