Atpakaļgaismojums un nakts kadri: dzīves gaišā un tumšā puse

Šajā rakstā es detalizēti nepaskaidrošu zināmos fotografēšanas terminus, tāpēc uzreiz vienosimies, ka jūs zināt šādus terminus: “Slēdža ātrums ir laiks, cik ilgi kameras slēdžs ir atvērts. “ISO” ir fotosensora jutība. “Diafragma” ir skaitlis, kas ir vienāds ar to, cik reizes objektīvs tiek izslēgts no krītošās gaismas. “Kropa koeficients” ir skaitlis, kas parāda, par cik jūsu kameras sensora izmērs ir mazāks par tā saukto “pilno” 35×24 mm sensoru. nevis pikseļu skaits, bet gan sensora ģeometriskais izmērs. “Objektīva fokusa attālums” ir uz objektīva uzrakstītais skaitlis. Jo lielāks skaitlis, jo tuvāk objektīvs “pietuvina” attēlu. Es apzinos, ka tas nav zinātnisks skaidrojums, taču pagaidām ar to pietiek.

Vispirms mums ir jāsaprot, kas ir dinamiskais diapazons. Vienkāršāk sakot, tā ir attiecība starp spilgtāko gaismu un tumšāko gaismu, kurā mēs varam atšķirt detaļas un pustoņus. Dinamiskais diapazons dabā mainās no tūkstošiem līdz desmitiem tūkstošu reižu. Tāpēc fotogrāfijā to mēra logaritmiski. Tā sauktās “foto pieturas” atšķiras viena no otras 2 reizes. Visām ierīcēm un mūsu acīm ir atšķirīgs dinamiskais diapazons.

Piemēram, monitorā spilgtākais punkts atšķiras no tumšākā punkta ar koeficientu 500, kas nozīmē, ka tas var atveidot ne vairāk kā 9 fotoattēlu soļus. Un cilvēka acs spēj atšķirt līdz 14 pakāpēm, t. i., līdz 14 soļiem.e. Monitora dinamiskais diapazons atšķiras no tā, ko spēj uztvert cilvēka acs, par 14 – 9 = 5 pakāpēm jeb 32 reizes vairāk, nekā spēj atveidot monitors. Savukārt kamera vienā kadrā var uzņemt ne vairāk kā deviņus vai desmit fotoattēlus.

Parastā dienas gaismā lielākā atšķirība starp spilgtumu ēnā un spilgtumu apgaismotajā zonā ir ne vairāk kā 200-500 reižu, tāpēc jebkura kamera to var viegli noteikt. Bet, ja naktī izejat uz ielas, starpība starp tumšo leņķi un tiešo ielas lampas vai mēness gaismu ir vismaz 2000 reižu jeb 11 soļi. Bieži vien spilgtuma starpība ir 10 000 reižu jeb 13 soļi. Kamera nespēj pienācīgi uzņemt šo spilgtuma intervālu vienā kadrā, tāpēc nakts kadros bieži redzēsiet vai nu melnas attēla daļas, vai arī pāreksponētus ielu lukturus, kuriem nav ne krāsu, ne pustoņu.

Tas pats notiek, ja mēģināt fotografēt pret sauli. Vai nu debesis ir baltas ar skaidri redzamām detaļām kadra apakšējā daļā, vai arī ir otrādi: debesis ir zilas ar baltiem mākoņiem, bet apakšā viss ir melns. Cilvēka acs var viegli atšķirt šādas spilgtuma atšķirības gan naktī, gan skatoties pret sauli piemēram, saulrieta laikā . Tātad mūsu uzdevums ir panākt, lai kamera adekvāti uztvertu gan detalizāciju ēnās, gan detalizāciju spilgtākajās zonās.

Kā jau minēts, to nav iespējams panākt vienā kadrā. Vai ir izeja no šīs situācijas?

Lielākā kameras priekšrocība ir iespēja mainīt reģistrētās gaismas daudzumu, mainot slēdža ātrumu. t.e. ja slēdža ātrumu palielināsiet 2 reizes, spilgtums palielināsies par vienu pakāpi. Es uzsveru – nevis palielināt, bet pārvietot.

Ja uzņemat 3 attēlus, kuros pirmā ekspozīcija ir 4 reizes par 2 soļiem ātra, otrā ir normāls slēdža ātrums, bet trešajā ir 4 reizes par 2 soļiem lēns slēdža ātrums, tad kopumā šajos trīs kadros būs nevis 9 soļi, bet 9 + 2 + 2 = 13 soļi. Tas ir pietiekami labs risinājums lielākajai daļai nakts un aizmugures apgaismojuma kadru. Fotogrāfi šo tehniku sāka izmantot pirms vairāk nekā 100 gadiem, taču tolaik fotokameras tehnika nebija tik sarežģīta, tāpēc nācās likt vairākus negatīvus vienu uz otra un eksponēt tos vienlaikus.

Tagad ir vairākas programmatūras, kas var veikt šo darbu jūsu vietā. Galvenokārt izmanto Photoshop un Photomatix programmatūru.

Attēlā redzams, kā Photomatix programmatūra apvieno vairākus kadrus, kas uzņemti ar dažādiem slēdža ātrumiem.

Rītausmas kadrs “pret sauli”.

Vienā kadrā ir atveidotas gaišas debesis, taču kadra apakšdaļā nav redzamas visas detaļas, un tur, kur redzama mākoņu struktūra, debesis ir gandrīz baltas. Programma “sašuj” trīs kadrus vienā, ļaujot izveidot labi izstrādātas debesis, kā arī detaļas kadra apakšējā daļā. Lūk, vēl viens piemērs.

Manuprāt, visefektīvākais veids, kā apstrādāt fotoattēlu, ir vispirms izmantot Photomatix Pro, t. i.,.k. tā apstrādā vairāk nekā trīs kadrus labāk nekā Photoshop, “sašujot” tos vienā attēlā; tā ir ātrāka un ļauj apstrādāt daudzus failus pēc kārtas. Pēc tam varat pārslēgties uz Photoshop, lai iegūtu pareizo fotoattēlu.

Photomatix Pro ir viena no piemērotākajām programmām HDR apstrādei. Izstrādājis franču uzņēmums HDRSoft. Photomatix priekšrocība salīdzinājumā ar tās analogiem, kā arī salīdzinājumā ar Adobe Photoshop HDR funkcijām ir HDR attēla kopsavilkuma ģenerēšanas ātrums un efektīvie mehānismi spoku artefaktu novēršanai.

Photomatix Pro spēj automātiski izveidot augsta dinamiskā diapazona attēlu izmantojot kamerā ierakstīto EXIF informāciju , apstrādāt un apvienot jebkuru attēlu skaitu, kuros attēlota viena un tā pati aina ar dažādiem kontrasta koeficientiem. Ēnu vai detaļu izgaisināšana bez ēnu vai detaļu zuduma. Programmā Photomatix Pro ir seši veidi, kā sajaukt vairākus fotoattēlus turpmākai sērijveida apstrādei.

Photomatix Pro piedāvā divas metodes, kā risināt problēmas, kas saistītas ar iespējamu detaļu zudumu spilgtumos un ēnās.

– Ekspozīcijas sajaukšana: apvieno vairākus attēlus ar dažādu ekspozīciju vienā attēlā ar plašāku dinamisko diapazonu.

– Tonu kartēšana: tiek rekonstruētas izgaismojumu un ēnu detaļas, izveidojot HDR attēlu, kas tiek apstrādāts, sagatavojot to drukāšanai vai atskaņošanai.

Photomatix darbplūsma ir sadalīta divās daļās. Vispirms no lietotāja izvēlētiem neapstrādātiem failiem tiek ģenerēts salikts 32 bitu attēls ar augstu dinamisko diapazonu. To var saglabāt kā RGBE vai OpenEXR un vēlāk atkal iegūt. Lietotājs izvēlas un nosaka tonālo režīmu algoritmu saliktā attēla tonālajai pārveidošanai normālā šaurā dinamiskā diapazona attēlā, ko var saglabāt 16 bitu TIFF vai 8 bitu JPEG formātā.

Ja avota failu metadatos ir pilnīga un konsekventa informācija par izmantoto ekspozīciju, Photomatix automātiski aprēķina ekspozīcijas vērtību. Ja metadatu nav izmantots objektīvs, kas kamerai nenodod diafragmas vērtību vai ja tie ir vienādi izmantota virkne JPG vai TIFF failu, kas izveidoti no viena RAW oriģināla , programma novērtē EV soli un lūdz lietotājam apstiprināt savu izvēli vai iestatīt EV intervālu manuāli.

Photomatix Essentials salīdzinājums ar citu HDR programmatūru

no oficiālās izstrādātāja vietnes //hdrsoft.com

	Photomatix Pro	Photomatix Essentials	Apertūras spraudnis	Photoshop spraudnis	Lightroom apvienošana ar 32 bitu spraudni
Apvienojiet fotoattēlus, kas uzņemti, izmantojot “bracketing” režīmu	Jā	Jā	Jā	Nē *	Jā
“Tonu kartēšana, izmantojot detalizācijas uzlabošanas metodi	Jā	Jā	Jā	Jā	Nē
Vairāk “Details Enhancer” iestatījumu	Jā	Nē	Jā	Jā	Nē
HDR toņu kartēšana un kontrasta optimizētājs	Jā	Jā	Jā	Nē	Nē
“Ekspozīcijas fusion ar Fusion/Natural	Jā	Jā	Jā	Nē	Nē
“Ekspozīcijas saplūšana” un “Fusion/Real-Estate” ekspozīcijas metode paredzēta interjera ainām ar skatu pa logu saulainā dienā	Jā	Nē	Nē	Nē	Nē
Rīks Finishing Touch asināšana, kontrasts	Jā	Jā	Nē	Nē	Nē
Atgriezties pie Tone Mapping Fusion	Jā	Jā	Nē	Jā	Nē
Fusion metode no viena Raw faila	Jā	Nē	Nē	Nē	Nē
Manuālā režīmā uzņemtu fotogrāfiju automātiska izlīdzināšana	Jā	Jā	Jā	Nē *	Jā
Automātiska “spoku” noņemšana	Jā	Jā	Jā	Nē *	Jā
Var iestatīt automātisku spoku artefaktu noņemšanu Automātiskā degradēšana	Jā	Nē	Nē	Nē *	Nē
Spoku artefaktu noņemšanas rīka Deghosting izvēle	Jā	Nē	Nē	Nē	Nē
Konteksta palīdzība iebūvētajos iestatījumos	Jā	Jā	Jā	Nē	Nē
Kontekstuālā palīdzība lietotāja iestatījumos	Jā	Nē	Nē	Nē	Nē
Definēto iepriekš iestatīto iestatījumu rādīšanas opcijas	Jā	Nē	Nē	Nē	Nē
Lietotāja iestatījumu saglabāšana un ielādēšana	Jā	Jā	Jā	Nē	Nē
“Bracketing” režīmā uzņemto fotoattēlu sērijveida apstrāde	Jā	Nē	Nē	Nē	Nē
Atsevišķu failu sērijveida apstrāde	Jā	Nē	Nē	Nē	Nē
Automātiska hromatiskās aberācijas samazināšana	Jā	Nē	Jā	Nē	Nē
Automātiska trokšņu samazināšana	Jā	Jā	Jā	Nē	Jā
Maksimālais fotogrāfiju skaits vienā sesijā bracketing režīmā	Neierobežots	5	Neierobežots	Nē	Neierobežots
JPEG, RAW un TIFF attēlu 8 un 16 bitu augšupielāde	Jā	Jā	Jā	Jā	Jā
32 bitu HDR failu atvēršana un saglabāšana	Jā	Nē	Nē	Nē *	Tikai TIFF ar mainīgo komata skaitli TIFF ar mainīgo komata punktu
Integrācija ar bezmaksas Lightroom spraudni	Jā	Nē	Nav pieejams	Nē	Nav pieejams
Pieteikuma veids	Atsevišķa programma	Atsevišķa atsevišķa programma	Nepieciešama Aperture 2 vai jaunāka versija	Nepieciešams PhotoshopCS2 vai jaunāks	Nepieciešama Lightroom 4 vai jaunāka versija

* Sākot ar lietojumprogrammu Photoshop CS2, tagad varat apvienot breketētos fotoattēlus 32 bitu HDR failā un lasīt/rakstīt 32 bitu HDR failus. Sākot ar Photoshop CS5, ir pieejama artefaktu novēršanas funkcija.

Praktiski padomi fotografēšanai naktī un aizmugures gaismā

Kura kamera ir piemērota šāda veida fotografēšanai?

Jebkura kamera ar aizvara prioritātes funkciju ir piemērota aizmugures apgaismojuma bildēm.

Kādu “Apertūru” izvēlēties?

Atkarībā no objekta, bet, fotografējot nakts ainas, nenoteiciet mazāku diafragmu par f/ 5 līdz f/ 8, t. i.,.k. Nepieciešams skaidrs un ass modelis.

Kuru ISO izmantot?

Šeit atbilde ir nedaudz sarežģītāka. Acīmredzot ir labāk fotografēt ar zemu ISO vai, precīzāk sakot, ar ISO virs 2500 troksnis ir ļoti jūtams, un tā novēršana noteikti pasliktinās rezultātu. Tāpēc mēģiniet neizmantot ISO ātrumu, kas pārsniedz 500.

Mazliet sarežģīti

Jo smalkāka ir objekta struktūra, jo mazāk trokšņu tajā redzams, t. i.e. Ja fotografējat kokus, lapas utt.p. var iestatīt jutību līdz 3000ISO, taču, ja fotografējat sienu, debesis vai līdzīgu līdzenu plakanu objektu, labāk ir nefotografēt ar jutību, kas lielāka par 500ISO.

Ilustrācija tam, ka var iestatīt ļoti augstu ISO ātrumu un iegūt daudz sīku detaļu.

Fotografēšana ar rokām vai statīvu?

Kādu slēdža ātrumu izvēlēties

Formālā atbilde ir, ka slēdža ātrumam jābūt tādam, lai attēls pēc ekspozīcijas netiktu “izplūdis”. Pastāv šāds likums: slēdža ātrumam jābūt lielākam par objektīva “fokusa attālumu”, kas reizināts ar tā saukto “Kropa koeficientu”.

t.e. ja jūsu objektīva fokusa attālums ir 50 un apgriezienu attiecība 1,4 piemēram, Canon 50 sērijas objektīviem , tad slēdža ātrumam jābūt lielākam par 50 x 1,4 = 70. Šim skaitlim vistuvākais skaitlis ir 100. t.e. slēdža ātrums 1/100 sek. Ja pie šāda slēdža ātruma nav pietiekami daudz gaismas, mēģiniet palielināt ISO līdz 500, ja ar to nepietiek, izmantojiet statīvu vai ko citu, kas to aizstās.

Neliels triks

Iestatot slēdža ātrumu uz “Self-Timer”, tiek palielināts slēdža ātrums, lai fotografēšanas laikā novērstu attēla izplūdumu.

t.e. iepriekšējā piemērā mēs redzējām, ka varat fotografēt no rokas ar ne lēnāku slēdža ātrumu par 1/100 s, tad, ieslēdzot pašsacensības slēdzi, varat iegūt augstas kvalitātes attēlus ar slēdža ātrumu 1/40 s. Tas nozīmē, ka varat fotografēt tumšākus objektus.

Izmantojiet automātisko vai manuālo fokusu

Fotografējot nakts ainas, labāk ir izmantot “manuālo fokusēšanu”, jo kamera fokusē manuāli. k. Bieži vien vājā apgaismojumā automātiskā fokusēšana neizdodas vai fokuss ir nepareizs.

Neliels triks

Lielākā daļa nakts kadru tiek uzņemti ar fokusa kronšteinu pie bezgalības. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir.

Novietojiet kameru uz jebkuru spilgtu objektu, kas atrodas vairāk nekā 50 metru attālumā. Objektīvs tiks noregulēts līdz bezgalībai. Pēc tam iestatiet objektīvam manuālo režīmu, un tas paliks šajā iestatījumā.

Pēc tam vērsiet objektīvu pret vēlamo objektu.

Ja fotografējat ar statīvu, varat iestatīt slēdža ātrumu uz sekundi vai ātrāk.

Neliels triks

Daudzām mūsdienu kamerām ir pieejams režīms “Tumšā fona atņemšana”, kas parasti tiek iestatīts, ja slēdža ātrums ir lēnāks par 2 sekundēm.

Tas ir režīms, kas vairākas reizes samazina troksni, fotografējot nakts ainas.

Tāpēc, ja redzat, ka jums ir nepieciešams 1 sekundes aizvara ātrums, palieliniet diafragmas atvēruma numuru, lai optimālais aizvara ātrums būtu ātrāks par 2 sekundēm.

Kā izvēlēties labāko slēdža ātrumu, cik daudz lēnāks ir “pārāk izgaismots kadrs” un cik lēnāks – “tumšāks kadrs”.

Ir trīs būtiski atšķirīgi veidi, kā to izdarīt. Pirmā metode ir paredzēta kamerām, kurām attēlu uzņemšanas laikā nav spilgtuma histogrammas to var redzēt kameras rokasgrāmatā un kurām nav breketinga režīma.

Mūsdienu spoguļkamerām un bezspoguļa kamerām parasti ir šāda funkcija. Tas nav iespējams ar vienkāršām kompaktām kamerām. Šādā gadījumā iestatiet ierīcē režīmu “Diafragmas prioritāte”. Iestatiet diafragmas atvērumu f/5 līdz f/8 vislabāk f/8 .

Brīdinājums! Kad fotografējat, noteikti izmantojiet pašpalaidni vai tālvadības pulti, lai pēc slēdža atbrīvošanas nepieskartos kamerai.Kadrējiet objektu un atzīmējiet slēdža ātrumu, automātiskā slēdža ātruma izvēle parādīs. Pēc tam pārslēdziet uz manuālo režīmu, iestatiet diafragmas vērtību un slēdža ātrumu uz to pašu vērtību un uzņemiet attēlu. Pēc tam palieliniet slēdža ātrumu par divām reizēm un uzņemiet “tumšā kadra” kadru. Pēc tam atgriezieties pie “Slow Shutter Speed” un iestatiet lēnu slēdža ātrumu par divām pakāpēm. Veikt “tumšo kadru”.

Otrā opcija ir pieejama, ja jūsu kamerā ir iestatīts breketinga režīms. Vispirms iestatiet ISO un diafragmu, kā norādīts iepriekš, pēc tam iestatiet “Optimālo slēdža ātrumu”. Pēc tam iestatiet “Bracketing” režīmu uz +/- 2 bracketing soļiem un uzņemiet trīs kadrus automātiskajā režīmā.

Trešā opcija ir piemērojama, ja, fotografējot ir iespējams redzēt spilgtuma histogrammu kameras ekrānā. Vispirms dariet visu, kā norādīts iepriekš, līdz ir iestatīts slēdža ātrums, pēc tam pārslēdziet uz manuālo režīmu un, skatoties uz spilgtuma histogrammu, samaziniet slēdža ātrumu, līdz spilgtākie elementi no histogrammas pilnībā izzūd. Pēc tam uzņemiet attēlu.

Šis ir tumšākais kadrs. Iegaumējiet slēdža ātrumu. Pēc tam palieliniet slēdža ātrumu, līdz histogrammas tumšākās daļas pazūd. Uzņemiet šāvienu. Šis būtu “pāreksponēts kadrs”. Aizvara ātruma iegaumēšana.

Tad saskaitiet šos skaitļus un daliet uz pusēm. Izmantojiet šo skaitli kā slēdža ātrumu trešajam kadram. Piemēram, ja visgaišākajam kadram bija slēdža ātrums 10 sekundes, bet tumšākajam – 2 sekundes, tad trešajam kadram jābūt ar slēdža ātrumu 10 + 2 2 = 6 sekundes.

Trešā metode dod vislabāko rezultātu.

Nelieli triki

1. Skaisti “stari” ap spilgtām gaismām, ko rada šaura diafragma. Tātad, ja nevēlaties, lai ap laternu spīdošajiem punktiem būtu stari, atveriet diafragmu. Parasti, ja atvērums ir mazāks par f/5, stari ap laternām ir gandrīz neredzami.

Savukārt, ja vēlaties izveidot skaistus garus starus ap jebkuru lukturi, palieliniet diafragmu līdz f/8. Jo lielāks skaitlis, jo garāks būs staru kūlis.

Ilustrācija, ka pie mazas diafragmas vērtības ap degošajām svecēm nav “staru”.

Tās pašas sveces uzņemtas ar lielu diafragmas atvērumu f/21 , kas rada lieliskus “starus” ap tām.”

2. Mēģiniet pārliecināties, ka spilgtākās un tuvākās gaismas gaismas avotus aizsedz koks, laternas stabs vai cits objekts. Ja lukturīša gaisma spīd tieši uz objektīva, rodas daudz atspīdumu.

3. Ja izmantojat savu gaismas avotu, piemēram, lukturīti, automašīnas lukturus utt.p., kas nevar izgaismot visu uzreiz, tad uzņemiet vairākus kadrus, secīgi izgaismojot dažādas objekta daļas. Ja katrs no iegūtajiem kadriem ir “pāreksponēts”, tad, tos saskaitot kopā kādā no iepriekš minētajām programmām, objekts tiks izgaismots vienlaicīgi visos virzienos.

4. Nefotografējiet nakts un aizmugures gaismā, kad ir vējains laiks, t.i., kad.k. Tajā pašā laikā zari un lapas viļņojas, un tie kļūst neskaidri, ja tiek uzņemti ar mazu slēdža ātrumu vai ja vairākus kadrus saliekat kopā.

Fotogrāfijā skaidri redzams, ka visus mazos bērza zarus “izpludina” vēja šūpošanās.

Galīgā kārtība, kādā jūs fotografējat nakts ainu.

1. Izvēlieties tematu.
2. Uzstādiet statīvu un kameru tā, lai to neapstarotu tieša tuvumā esošo laternu gaisma.
3. Novirziet ierīci uz bezgalību un bloķējiet to manuālajā režīmā.
4. Iestatiet ISO aptuveni 200-400 vai augstāku, atkarībā no fotografējamā objekta.
5. Iestatiet režīmu “Diafragmas prioritāte” un iestatiet f/5 līdz f/8 ja vēlaties lielus un skaistus starus, iestatiet lielāku diafragmu nekā f/8 .
6. Izvēlieties vienu no trim aprakstītajiem slēdža ātrumiem, uzņemiet trīs kadrus.
7. Apstrādājiet šos kadrus, izmantojot kādu no programmām. Vai nosūtīt attēlus apstrādei uz kādu fotolaboratoriju.

Galīgā uzņemšanas kārtība ir praktiski tāda pati. Vienīgā atšķirība ir tā, ka to var uzņemt bez statīva.

Neliels triks

Ja vēlaties, lai saules stari būtu maksimāli kontrastējoši, nefotografējiet pāri stariem, bet gan gar tiem.

Ilustrācija par slēpšanos ēnā, fotografējot naktī.

Dienas gaismas staru izskata ilustrācija pie lielas diafragmas vērtības.

Attēla uzņemšana pret sauli ar zemu diafragmas atvēruma vērtību, savienojot trīs kadrus kopā.